Продолжение рассказа, Страница всего водного похода Тирза — Гауя — Рижский залив ЗДЕСЬ.

Предыдущая страница этапа Валмиера — Цесис ЗДЕСЬ.

Видео участка от моста в Цесисе рассказ здесь, начиная с момента 12:30: Эта, третья серия, рассказывает о походе после Валмиеры. А сейчас — рассказ об этапе…

Цесис — Лигатне — Сигулда
Участок длиной 40 км, один байдарочный переход. Лигатне — очень интересный живописный город посередине. Нет моста, но есть паромная переправа! Недалеко от переправы расположена остановка местного автобуса, который идёт до Рижского шоссе (Аугшлигатне), по которому автобусы идут на Ригу чуть ли не каждые 20 минут (а некоторые, сходящиеся с разных направлений — буквально и через 5 минут).
Однако для нас все года этот участок Цесис — Сигулда был целостен. Именно как участок для сплава по воде (есть интересный и удачный маршрут ПВД на один день Сигулда-Лигатне по берегу). Лишь во время сплава в исторический пик уровны на Амате в 1983 году, мы, пройдя Амату и войдя, влившись в Гаую, шли всего лишь до Лигатне, где нас забрали на машине. Лигатне — примерно посередине между Цесисом и Сигулдой (17,5 и 22,5 км до первого и последнего пунктов). Нет смысла на воду идти на такой короткий участок, кроме сплава по Амате с финишем в Лигатне. А вот для пеших однодневных ПВД, эти 20 км — очень удобны!
Естественно, можно идти и в ПВД с разными целями, ибо, к примеру, в 2017 году весь маршрут был 25 км, со стартом/финишем в удобных местах. Однако Лигатне удобно как старт/финиш, наверно, лишь при заброске/выброске на авто. А в Цесисе удобно добираться на местном общественном транспорте до/от реки, как мы, к примеру, ещё в 1985 г., в 1987 и в другие годы. Один рассказ здесь.
Город Цесис после моста не виден. Отдельные дома, хотя дорога, проходящая по мосту, лишь незадолго перед мостом ещё была одной из центральных улиц города. А вот сразу после моста на левом берегу появляется база отдыха Цирулиши. Рядом есть и некоторые туристические объекты. Пещеры. Частный зоопарк Ракши, чуть на удалении от берега. С базы фирмачи отправляют на прокатных лодках группы туристов. Город как бы пролегает на небольшом расстоянии от реки, с его индустрией развлечений. В то же время мы именно в этих местах будем искать пропавшего старичка, в составе команды bezvests.lv . Ибо стоит лишь сделать несколько шагов в сторону от проторенных троп — и мы попадаем в латвийские джунгли на крутых склонах, труднопроходимые чащи, скорость передвижения по которой сопоставима с передвижением по тайге. Это надо помнить неподготовленным людям, для которых из-за случайных ЧП (к примеру, из-за оверкиля и случайного ранения), встанет необходимость «напролом» идти к жилью. Лучше придерживаться троп и дорожек. Это по тропе с названием «природная тропа» и досчатым настилом идти — одно удовольствие (и то, только если сухо!). Сделав всего несколько шагов в сторону, можно попасть, как повезёт, либо на окрывающийся за кустарником луг, либо в джунгли. Так же: в чаще вдоль Гауи встречаются старицы, которые могут превращаться либо в озерца, либо в болота, либо соединяться ручьями с руслом Гауи. А коренной берег Гауи поднимается всё выше и выше, хотя находится на некотором удалении от основного, сегодняшнего русла.
Стоянки туристов-водников, с кострищами, и теми же домиками-навесами на этом участке расположены регулярно: Квепенес, Бриедиши, утёс Кюкю, Скалюпе, Катрина, Паславас, Брасла. Дальше, после правого притока Брасла (одного из крупнейших), и стоянки с тем же названием, местность становится более обжитой, пропадут утёсы, а стоянки станут реже. Изменится характер местности, а для сплавщиков как бы откроется «финишная прямая» до Сигулды.
Итак, в этот день я наметил пройти именно до стоянки водных туристов Брасла. (вроде, Патрик тоже собирался идти до туда).

12 сентября
Магазина рядом с мостом и стоянкой водных туристов нет, таковой есть лишь в городе, до которого надо либо идти какое-то время пешком, либо на автобусе. У нас было почти достаточно продуктов, и мы этот раз не задерживались. С реки видна база Цирулиши со штабелями лодок, приготовленных для индустрии развлечения и проката, видны склоны лыжных зимних трасс.
Замечу, что к этому моменту мы «втянулись» в работу. И река проходилась очень легко. Средняя скорость была 6 км/ч. Вообще, Свирь на Гауе показала себя более быстроходной, чем Таймень.
13.57 мы проходили мост в Цесисе (мост Райскума, Райскумский). Затем на переходе останавливались на чаепитие. Кроме официальной стоянки на правом берегу, заметили на левом, примерно в районе Ракши ещё стоянку со столиком и пристали к ней. Оказалось, что площадка завалена грудами мусора и помоев.
В 15.29 вошли в устье Аматы.
Перед тем на правом берегу мелькнула стоянка Бриедиши (Оленята). Стоянка, кстати, удобная, рекомендуем. После стоянки — менее, чем через километр, будет самый крупный приток Гауи, левый приток Амата.
Это — особое место. Амата — одна из самых известных весенник сплавных рек в Прибалтике. Она была очень популярна для туристов-водников во времена Союза. Высокое падение и утёсы красного песчанника, множество камней дают возможность хорошего спортивного сплава. Во времена Союза Амата по классификатору, в связке с Гауей (километраж!) значилась как река 2 категории сложности. Однако помните, что имеет смысл сплавляться по Амате при уровне, начиная с 1 метра и выше на водомерном посте Мелтури (на нашем сайте — в правом верхнем углу ссылка, либо, на Андроиде — внизу страницы).
Непосредственно после Аматы начинаются и интересные утёсы на сравнительно коротком участке. Здесь они как бы собраны в одно место.

Гауя перед перекатом Кукю. 2016 г. 12 сентября 2018 г.

Гауя затихает, какое-то время нет быстрин. Но если раньше мы видели высокие берега на удалении от русла — берега, покрытые лесом, то теперь утёсы песчанника сходятся к реке. Мы оказываемся в сказочном царстве. На правом берегу название утёса -Эдерниеку, на левом — утёс Лейманю. Здесь и прекрасные места для пеших походов именно для людей, имеющих какой-то опыт. Сюда мы пойдём, к примеру, в апреле 2018 года… Берега превращаются в подобие горного леса, в котором скрывается, в чаще и этих джунглях, множество животных. С утёсов стекают ручьи, кое-где выходят грунтовые воды, и зимой по берегам вырастает множество ледопадов! Собственно, хотя названия утёсов правого берега и разные — Эдерниеку, потом Кюкю (или Кукю — на языке оригигала ĶuĶu iezis ,где мягкое «К», «Ķ» звучит примерно как русское «ть»), на самом деле это — как бы один утёс, в паре-трёх местах прорезанный оврагами потоков, бегущих в Гаую.
Сейчас я получше рассмотрел следы сезонных водопадов утёсов Лейманю и Эдерниеку.
И вот, наконец, слышен шум воды, течение немного ускоряется. Перед нами, собственной персоной, громадный утёс Кукю и под ним — перекат на реке! Весь этот путь среди скал, обрывов, продолжается около километра, и завершается главной частью Кукю с перекатами, со стоянкой водных туристов на левом берегу, от которой примерно 300 метров до автостоянки. 15.45 мы зачалились на стоянке напротив Кукю (Кюкю). Здесь делаем обед, и передышку.
Стоянка немного затянулась на час. Однако мы поняли, что отдыхать надо. После похода уже мы сделаем вывод, что была необходима днёвка. А сейчас пока усталось понемногу накапливалась.
В 16.40 мы продолжили путь. Около километра после главного утёса Кукю (и примерно 500 м от его последнего обнажения породы) обнаружили на правом берегу водопадик. Очень интересный водопадик: вода ручья ниспадала в чашу, и уже из неё стекала в реку сначала ещё одним уступом, потом — просто ручьём.

Задержались, пока Пётр снимал этот водопад, никем не описанный в литературе, но интересный и живописный. Замечу, что недалеко от этого водопада был и другой подобный, но мы смогли рассмотреть его уже двумя годами позже, в том числе и в походе с воды.
На крутой излучине, на левом берегу, находится посёлок Скальупе. Сейчас — какой-то реабилитационный центр. Раньше — тайный бункер латышских партийных руководителей республики на случай ядерной войны. Сегодня даже таковой функционирует как экскурсионный объект (надо понимать, что у современных руководителей республики есть другие, более современные и нерассекреченные бункеры, возможно, что у каждого — частный, а не коллективный, капитализм всё-таки!).
Однако для туристов это место важно тем, что от посёлка Скальупе есть автобусное сообщение, а при необходимости можно выбраться на берег в этом районе. Дорога видна с воды. Именно эта дорога и идёт от Аугшлигатне до Лиговской поляны. В этом месте асфальт сменяется грунтовкой. В феврале 2018 я шёл по этой дороге, пройдя всю тропу Аматы от Мелтурей, и в Скальупе сел на автобус, хотя уже был готов идти до Аугшлигатне пешком.
На правом берегу показывается стоянка Скальупе (противоположный населённому пункту берег). Вскоре за ней — примечательный утёс Сприньгю ( Spriņģu iezis ). На повороте реки раскинулись высокие утёсы песчанника. Зимой здесь — великолепные ледопады. Сам утёс продолжается несколько сот метров. Летом в местах сезонных водопадов только тёмные следы водотоков, так было и сейчас…
Менее чем через километр после окончания утёса появляется паромная переправа. Как-то скромно слева впадает речка Лигатне. Весной, во время паводка, по ней возможен так же слалом на каяках или других небольших, подходящих судах. Вокруг реки Лигатне находятся другие интересные экскурсионные объекты, так, например, легко достижимые для осмотра туристам на авто пещеры-кладовые (содержимое кладовых, естественно, недостижимо! ).
Паромную переправу мы миновали в 17.36. Время, однако, течёт! Мы теперь мало фотографировали. Ибо утёсы, по отдельности, мы снимали раньше, во время каких-то спокойных, неторопливых посещений этих мест. А теперь нами двигал ещё и спортивный азарт — пройти реку.
Утёс Юмправас по левому берегу особо не привлёк этот раз внимания. Но Катринас не оставил равнодушными. В этот раз я уже искал сезонный водопад и на этом утёсе, но не нашёл (найду позже, в походе 2018 года в мае). Стоянка Катрина — на левом берегу. Здесь множество отдельных кострищ, и есть место для множества групп водных туристов.
Менее, чем через километр после утёса Катринас — на том же правом берегу появляется утёс Гуду. Некогда он имел характерную грушевидную форму. Но примерно лет 7 назад обрушился во время очередного ледохода, ибо льдины подтачивают берега, и теперь утёс имеет вертикальный скол. Интересно, что масса породы, обрушившись в омут, не сделала на этом месте мели — дно так и не проглядывается в месте падения утёса. Возможно, из-за того, что в этом месте — самое сильное течение, размывающее дно.
Утёс Гуду и сейчас имеет свои отличительные черты: по вертикали утёс как бы разделён по цветам — на желтый песчаный и красный цвета. Внизу, над кромкой воды, уже появился след шкрябанья льдин на сколе скалы. Так же видно, что свежий след льдин ниже, чем старый, оставшийся справа от волнореза. Утёс Гуду мы прошли почти ровно в 18.00.
Далее на правом берегу миновали утёс Лаунагу — достаточно простой, но хорошо заметный. Иногда видели какие-то небольшие пещерки в обрывах. И в 18.25 миновали утёс Элпью (Дышащий) — место, где в глубине суши скрывается интересная и живописная пещера, где мы побывали осенью 2015 г. с Женей Григорьевым, именно в ПВД Сигулда-Лигатне пешком. От утёса Элпью до места стоянки водных туристов Брасла чуть более километра.
Уже издалека мы заметили и красную палатку нашего нового друга, Патрика. И, выходя на берег, радостно приветствовали друг друга.
Места на стоянке более, чем хватает многим людям: сама стоянка проходит на несколько сот метров вдоль берега Гауи, до места впадения в Гаую крупного правого притока Брасла. Брасла — тоже интересна для сплавов. Здесь Петя был с командой церкви «Благая весть» в 2015 году, здесь мы сплавлялись вдвоём на Свири, при поддержке Арманда Берзиньша в 2016 году 4 мая. Замечу так же, что не всегда на стоянке хватает места: так, в мае 2018 года, когда мы сплавлялись по Гауе с командой Эдуарда Лудзитиса, оказалось, что вся (!) длинная стоянка заполнена народом: здесь проходило какое-то мероприятие. Около 200 человек, приехавшие на машинах, оккупировали всё пространство стоянки. Зрелище было неприятное: так, латышские пуйки справляли малую нужду прямо в виду девушек, стоявших рядом. Европа, однако, что и говорить…

На стоянке Брасла. Вид на закатную реку Гауя. 12 сентября 2016.

Итак, установив лагерь, отправились с Патриком вместе за дровами для костра и посиделок вечером, пока Наташа приготавливала продукты к ужину. Здесь надо было идти в лесок на некотором удалении от лагеря. В 20 часов закат загорелся прекрасной палитрой цветов. А над полем с убранным в круглые рулоны сеном неторопливо взошла яркая луна.

Закат на Гауе у впадения реки Брасла.

Мы снова сидели у костра. И за чаем, по моему предложению, вместе соединились в молитве к Творцу. Простая молитва и благодарения, и покаяния… Потом были несколько песен. Костёр горел во тьме. В этот день мы ложились пораньше, в 23 часа.
По воде пройдено около 36 км.

13 сентября
Как накануне мы улеглись пораньше, так в этот день мы и встали чуть раньше. Не так, как перед Валмиерой, но… всё-таки. В 8.00 уже сворачивали палатку, хотя завтрак (и обед в термос) ещё готовились на костре.
В 8.00 сфотографировались с Патриком. В 8.24 он уже стартовал. Он шёл до Сигулды, мы прощались с ним на неопределённое время. Может, встретимся ещё где-то в путешествиях. А, может, лишь когда придём домой…
Хотя мы сравнительно рано встали, стартовали лишь после 10.00.
Перед нами был переход до Сигулды, около 12-13 километров. Как оказалось, заканчивается хлеб, и надо было подкупить ещё что-то по мелочам из съестного.
Долина в этих местах немного расступилась. Утёсов нет. Затем перед нами появляются живописные холмы, особенно при приближении к Сигулде красиво выглядят холмы левого берега.
Встречаются острова в реке. Длинные. Иногда в походах мы проходили протоками у островов, а не по главному руслу. Острова в русле будут встречаться почти до самого залива.
По карте на левом берегу стоянка водных туристов Берзи (как-то мы её не замечали, вероятно потому , что не искали). Однако всегда этот переход до Сигулды от Браслы мы делали финишным. После Берзи через километр реку пересекает трасса газопровода. Раньше здесь была прекрасная песчаная отмель, на которой вставали и в 80-х, и в 2000-м, и в 2005-м. Прихорошиться, привести себя в порядок перед Сигулдой, после чего — последний переход на одном дыхании. Но… вот уже сколько-то лет, предположительно, после работ на трассе газопровода, эта отмель, со всем прекрасным пляжем, исчезла.
По левому берегу видны притоки. Нурмижупите, Дауда и, последняя, Вейупите — уже при приближении к Сигулде. Первый приметный холм на живописной излучине реки находится в районе резервата Нурмижи. Далее, за Вейупите (текущей по глубокому оврагу, в котором находятся прекрасные пещеры, оборудованные для посещения), расположена гора Художников. Гора Художников — это уже, фактически, Сигулда. Сюда, на эту гору, мы несколько раз ходили, приехав в Сигулду на дизеле — всего 3 км от станции. Через неё мы ходили и в 2015 по тропе до Лигатне, и несколько раз в разные годы. С горы открывается прекрасный вид на Турайдский замок. В устье Вейупите так же есть стоянка водных туристов. Однако следует помнить, что это место, стоянки — проходной двор. Я бы не решился бы там останавливаться.
Здесь к нам пытались прицепиться стаи попрошаек-уток. Поскольку сезон сплавов уже пару недель как закончился, утки, увидев нас, радостно слетались бесцересонными стаями. Немного мы их порадовали, но… у самих у нас хлеб кончился, так что особо их не порадовали.
Турайдский замок — местная достопримечательность. Замок, построенный немецкими оккупантами и поработителями, теперь является визитной карточкой Латвии, одним из национальных символов латышей, их сакральным местом.
Тем не менее, архитектурно замок построен прекрасно: идя по Гауе, мы вдруг после поворотов выходим на длинный плёс, в конце которого на холме правого берега появляются башни и постройки средневекового Турайдского замка. В этих местах в долине реки три замка: Сигулдский, Кримулдский и Турайдский. Но последний — не только лучше сохранился и отреставрирован в советские годы, но и расположен так, что виден прекрасно со многих точек окрестностей.
Но для тех, кто сплавляется, замок появляется сначала в конце длинного плёса, потом вдруг «выныривает» из-за холма на повороте, и затем, в последний раз, проплывает над нами, чуть ли не над головами.
Как только замок «проплывает» над нами, появляется на правом берегу стоянка Дайнас. Когда-то в 2005 г. мы заканчивали здесь маршрут, и добирались до автобуса, который идёт от Турайды в Сигулду регулярно, но позже постепенно стоянка стала «приватипашумс» («частная собственность»), и ею пользуются только фирмачи-прокатчики. Впрочем, по мере превращения походов и выездов на природу лишь в индустрию развлечений и перекачки денежных средств, такое положение вполне устраивает большинство. Однако есть вероятность, что при попытке разобрать суда, закончить маршрут группе, не арендующей лодок, будут предъявлены какие-то претензии от частных собственников, следящих, чтоб не позволить нормального отдыха конкурентам.
Однако… миновав Турайдскую башню, мы пристали к Дайнас. Прочитали таблички. Прокатчики ходили недалеко от нас, смотрели за нами, но пока что есть ещё «причальная зона». Пристать мы можем, воспользоваться землёй — …не знаю. А нам надо было, как выяснилось при приближении к Сигулде, всё-таки подкупить хлеба (который в пути пошёл неожиданно быстро), мясного, и что-то из мелочей по продуктам. В общем, мы не стали стоять здесь, а сплавились примерно километр. Там на том же правом берегу находится стоянка «Сигулда».
Хотя совсем недалеко, в 300 метрах, проходит шоссейная дорога на Кримулду, недалеко от достопримечательностей — пещер — находятся стоянки автомашин, стояка «Сигулда» находится в незатоптанном леске, где даже нет ни асфальта, ни инфраструктуры, только мимо проходит велодорожка. Т.е. остановитьься здесь на ночлег с палатками при сплаве, при необходимости (и, наверно, при дежурном на ночь), можно.
Зачалившись, я пошёл к стоянкам автомашин. Ясно, что в Сигулду за продуктами я не поеду. Город где-то наверху! Собственно, мы бы уже вполне бы обошлись теми продуктами, которые есть. Но… если можно воспользоваться лучшим, о почему бы и нет? Оставив Наташу дежурить у лодки, я пошёл к киоскам у пещер.
К сожалению, в киосках ничего практичного не было. Чипсы, микро-булочки, какие-то мелкие сладости за неадекватную цену — вот набор того, что продавалось в киосках и кафе около тропы, проходящей по достопримечательностям. Когда я попытался поговорить с продавщицей, чтоб узнать о возможности купить нормальные продукты, наткнулся на националистку, недовольную, что её покой потревожили (я был единственным посетителем киоска). Удивляюсь — как она (и подобные ей) принимает других туристов? Ведь здесь часто бывают не только с запада, но и с России! Впрочем, при таком наборе продуктов никакого ума, и никакой профессии, кроме гос. языке, и не нужно.
Я вернулся к байдарке. Решили, что успеем дойти до Рамкалне, и там закупиться.
А места здесь прекрасные! Собственно, я впервые был в этом месте, когда не завершал маршрута в Сигулде, а шёл дальше. И как бы посмотрел на Сигулду иными глазами. Высокие берега-холмы, сплошь покрытые лесом по сторонам реки — это даёт свой, неповторимый колорит. Города (самой Сигулды) практически не видно, но видны некоторые постройки. Город наверху, на поверхности. А Гауя прорезает глубокую, окооло 100 метров глубиной, долину.
Мы уже видели это дыхание, веяние осени — леса были подёрнуты осенними , ещё лёгкими, красками.
Однако сейчас, не финишируя на Дайнас, а оглядываясь вокруг, я заметил на левом берегу интересный объект. Там, на левом лесистом берегу, находился… каньон? Овраг? Не просто овраг, но расщелина с характерным латвийским красным песчанником. Недолго думая, мы сели в Свирь, и, пересеча поток, высадились в этом уютном коньончике.
Этот овраг, к стыду, я не знал до того! Именно то, что я всегда заканчивал сплавы преимущественно на Дайнас, или в другом месте, но уже настраиваясь на выброску с маршрута, и это просто привело к тому, что я не знал этого места. А овраг оказался живописным. Он находится недалеко от кладбища Кропоткиных. Позже, в 2017, я обследовал его и нашёл водопад, который, как я и предположил, должен находиться в этом месте, согласно рельефа и геологии местности. Так же в 2017 мы осмотрели его вместе с Наташей и сравнили уровни воды и обстановку… Но сейчас был очень сухой сентябрь. Тот дождь, который лил в Виреши, давно стёк своими водами в море. И водопад «не работал» (годом спустя, когда я в сентябре туда пришёл, даже уровень реки был почти на метр выше).
Мы сели в лодку, решив, что потом мы ещё сюда придём (и пришли в 2017! Дважды.), и отправились.
Перед нами появился мост Сигулды. При нас проходима была только протока левого берега. Правая была захламлена чем-то, и даже знак на реке был, предупреждающий, что проход только под левым пролётом моста — синяя стрелка дорожного знака на опоре, кажущаяся микроскопической на фоне громадной бетонной опоры моста.

Бетонный арочный мост в Сигулде над рекой Гауя. 13 сентября 2016.

Про воздушный трамвайчик, проезжающий над нами на высоте, удже отдельно не упоминаю.
Итак, миновали мост Сигулды. Далее за мостом на левом берегу есть пляжи, кемпинги, и возможность пристать/стартовать. Достопримечательности Сигулды так же за мостом продолжаются. Но считаю, что мост Сигулды — граница определённого ясно выраженного этапа, из логически выстроенных по цепочке участков Гауи.

Продолжение рассказа ЗДЕСЬ.